Lorsque vous imaginez un choc culturel en Grande-Bretagne, une poignée de stéréotypes vous viennent probablement à l’esprit. Les Britanniques sont froids et ironiques, le temps est froid et humide. Ils adorent les pubs, le football et le thé. Ces clichés inébranlables sont la façon dont nous imaginons que le reste du monde nous voit, mais en réalité, ce sont les petites choses qui passent généralement inaperçues qui peuvent sembler les plus abrasives pour les étrangers.
« Ici, tout le monde mange à son bureau. C’est déprimant.” C’est ainsi qu’un ami, un Italien qui a déménagé à Londres il y a sept ans, a décrit la différence majeure entre nos cultures.
Il ne venait pas non plus de la place d’un Italien stéréotypé. Il n’y a pas de longs déjeuners autour de tables remplies de pâtes ; au lieu de cela, le déjeuner préféré de mon ami est un sandwich emballé sur un banc de parc tout en écoutant des podcasts sur les crimes violents.
Au Royaume-Uni, les employés ont légalement droit à une pause de vingt minutes toutes les six heures. La plupart des employeurs offrent au moins trente minutes, et beaucoup donnent une heure complète au milieu de la journée de travail. Mais en réalité, nous sommes de moins en moins nombreux à prendre l’intégralité du montant auquel nous avons droit.
Les employés de bureau sont particulièrement vulnérables au « fluage du travail », car davantage optent pour une collation rapide à leur bureau au cours d’une pause appropriée. En 2018, une enquête a estimé la pause déjeuner moyenne au bureau à seulement seize minutes, tandis que l’extrémité la plus optimiste de l’échelle réclamait vingt-huit minutes généreuses avant la pandémie. Selon une enquête menée auprès de plus de sept mille travailleurs dans plusieurs secteurs, 58 pour cent n’ont jamais pris leur pause déjeuner complète, tandis que plus de la moitié ont travaillé régulièrement pendant leur pause.
Les statistiques sont déprimantes, mais ce n’était pas que mon ami était entré dans un climat désespérément unique. La Grande-Bretagne n’est pas moins joyeuse dans son approche du déjeuner que d’autres pays. Dans une Italie stéréotypée détendue, la pause déjeuner moyenne est de la même durée qu’ici. Mais alors que mon ami passait d’un travail syndical à Milan à un immeuble de bureaux à Reading, il a vécu ce qui est de plus en plus courant pour des millions de personnes à travers le monde : le déjeuner néolibéral.
Avant la révolution industrielle, les habitudes alimentaires des gens variaient beaucoup plus qu’aujourd’hui. Manger trois fois par jour était toujours la norme, mais l’apparence de ces repas dépendait fortement de votre place dans la société. Le déjeuner classique du laboureur est un parfait exemple du genre de chose que de nombreux travailleurs préindustriels auraient apprécié : un simple repas froid, mangé à peu près au milieu de la journée.
Certains des premiers lieux de travail industrialisés étaient desservis par des industries artisanales voisines qui installaient des stands ou vendaient de la nourriture depuis leur domicile (comme les femmes de mineurs qui ont popularisé le pâté de Cornouailles). Mais alors que la Grande-Bretagne s’industrialisait rapidement, les travailleurs des usines nouvellement construites avaient besoin d’une nouvelle forme de nourriture. Du pain, des tartes et d’autres produits de base produits en masse ont contribué à nourrir une main-d’œuvre affamée, et bientôt les usines et les lieux de travail dotés de cuisines et de cantines à grande échelle sont devenus la norme.
Selon l’historien de l’alimentation Ivan Day, « la Grande-Bretagne a été le premier pays au monde à nourrir les gens avec des aliments industrialisés ». Il est devenu courant pour les travailleurs de manger au travail pendant des périodes réglementées, et bientôt la notion de pause déjeuner est née. Formé dans l’évolution rapide vers la production et le profit, le déjeuner n’était plus seulement un aliment que nous mangions lorsque nous avions faim : il est devenu à jamais lié à la notion binaire de travail et de non-travail.
En dehors des centres industriels, le déjeuner changeait aussi. Les restaurants sans fioritures servant des professionnels de la classe moyenne étaient courants à partir du XVIIIe siècle. Ces restaurants, appelés « ordinaires » ou « chophouses », s’adressaient aux proto-ouvriers de l’industrie des services : les commis, les commerçants et les administrateurs. Contrairement à leurs homologues industriels, ils étaient une entreprise strictement lucrative, visant le besoin croissant de restauration rapide et confortable.
Dans les années 1900, notre compréhension contemporaine du déjeuner était fermement ancrée. La plupart des ouvriers de l’industrie mangeaient dans les cantines, tandis que les classes moyennes urbaines préféraient les restaurants bon marché et faciles. Dans toutes les industries, la notion de pause déjeuner définie par l’employeur était universelle. À partir de ces normes, les cultures de travail du reste du monde industrialisé ont rapidement emboîté le pas.
Au fur et à mesure que de nouvelles victoires ont été remportées par les travailleurs, nos points de vue sur l’équilibre travail-vie personnelle ont changé. La journée de travail de huit heures et la semaine de travail de cinq jours ont été obtenues grâce aux luttes des syndicalistes, et lentement l’idée d’une pause déjeuner dans le cadre du temps personnel de quelqu’un est devenue largement acceptée. Les travailleurs se sentaient en droit d’avoir des employeurs qui leur fournissent de la nourriture et de l’espace pour manger, ou la liberté de passer leurs pauses comme ils le souhaitent.
Dans le film de 1951 Nos cantines, les nouveaux employés de Transport for London sont accueillis dans leurs nouveaux emplois en tant que personnel de cuisine dans l’une des nombreuses cantines de travailleurs (maintenant malheureusement perdues) de TfL. Ici, le nouveau personnel reçoit une introduction pittoresque à l’une des plus de deux cents « cantines à la pointe de la technologie » destinées aux travailleurs du réseau de transport.
Sur YouTube, le film d’archives en noir et blanc est désormais accompagné de dizaines de commentaires dénonçant leur relatif traitement à l’époque moderne. “Auparavant, nous tenions les cantines pour acquises sur le lieu de travail, maintenant c’est un luxe”, lit-on dans le premier commentaire.
Pendant la guerre, les cantines ouvrières étaient considérées comme un élément essentiel de l’État britannique. Bien que les plus cyniques puissent considérer les débats au Parlement comme une extension de la mentalité de machine de guerre, la dignité relative d’un repas chaud et copieux garanti semble loin du lieu de travail d’aujourd’hui.
TfL n’emploie plus de personnel de restauration. La dernière cuisine a été privatisée en 1993. La plupart ont fermé ou ont été transformées en cafés qui vendent des sandwichs hors de prix aux employés de bureau du centre de Londres. Pour les chauffeurs, les nettoyeurs et les ingénieurs qui travaillent pour TfL, la question d’un déjeuner copieux est désormais une affaire entièrement privée.
Dans la Grande-Bretagne d’après-guerre, le gouvernement a construit un État-providence centré sur les besoins et la dignité de tous. Elle était imparfaite et imparfaite, mais l’âge d’or de la nouvelle économie britannique dépasserait largement les normes qui se profilent à l’horizon.
Alors que la Grande-Bretagne passait d’une économie industrielle au secteur des services, les premiers fondements de l’idéologie néolibérale se formaient également. Usines fermées ; ceux qui restaient réduisaient les coûts et les cantines étaient souvent les premières à disparaître. Dans les centres urbains, les bureaux ont fermé la restauration dont ils disposaient ou les ont vendus à des entreprises privées qui géraient un service trop cher pour l’usage quotidien de la plupart des gens.
Les patrons ne se sentant plus obligés de s’occuper de leur personnel, les petites entreprises sont de nouveau intervenues. Les camionnettes de hamburgers sont devenues les nouvelles industries artisanales, les cuillères de graisse les nouvelles chophouses, les paniers-repas des nouveaux laboureurs. La culture des pauses déjeuner réglementées est restée, mais les dispositions pour les travailleurs s’estompaient rapidement.
Au début des années 2000, les premières offres de repas arrivent dans les magasins britanniques. Ils ont rencontré un succès modeste au début, s’adressant aux personnes en déplacement dans les stations-service et les services autoroutiers. Mais à mesure que les petites entreprises à travers le pays étaient englouties, les supérettes se sont également généralisées, en particulier dans les villes.
Le modèle d’une sélection uniforme d’options pour le déjeuner a été adopté dans plusieurs chaînes et pendant de nombreuses années, la formule (et même le prix) est restée inchangée. L’accord de repas est un aliment de base de la cuisine britannique qu’il a accueilli l’amour semi-ironique de milliers de personnes dans des groupes Facebook dédiés aux discussions ironiques sur les mauvais sandwichs.
Lorsque le Royaume-Uni est entré en lock-out en 2020, la prolifération des offres de repas est devenue apparente. Tesco à lui seul a vendu plus de 160 millions de livres sterling en 2019, tombant à moins de 64 millions de livres sterling alors que les bureaux et les lieux de travail se vidaient. À mesure que le verrouillage s’assouplit, des centaines de milliers d’unités sont à nouveau vendues chaque jour.
Il est évident que la commodité bon marché et facile de l’offre de repas a rempli une exigence du travailleur moderne que d’autres formes de nourriture n’ont pas. Près de la moitié des travailleurs mangent régulièrement à leur bureau ou sur leur lieu de travail, et l’attente d’atteindre des niveaux croissants de productivité à vos frais personnels est répandue dans pratiquement tous les secteurs.
Mais ce ne sont pas seulement les forces du marché qui ont conduit à cette prolifération. Les restaurants bon marché dans les villes ont fermé, les employeurs ne sont plus tenus de subvenir aux besoins des travailleurs, les travailleurs surchargés n’ont pas le temps de prendre des pauses, et même en dehors du travail, trouver une chance de préparer un panier-repas est rare. La culture du déjeuner misérable de la Grande-Bretagne n’est pas formée par préférence – c’est le rétrécissement des options au détriment de la liberté et du confort des travailleurs.
Dans le lieu de travail moderne, le déjeuner est systématiquement considéré comme un inconvénient pour le patron comme pour le travailleur. Cette attitude a été intériorisée par des millions de personnes, qui considèrent désormais leur propre bien-être et leur confort comme un obstacle à leur journée de travail. Cette attitude se voit non seulement dans la façon dont nous déjeunons, mais aussi dans les nouvelles formes de nourriture créées pour faire face à ce changement d’attitude.
Huel a été fondée en 2015 et est à tous égards le succès de start-up parfait. L’entreprise s’est lancée dans la fabrication du premier repas tout-en-un au monde équilibré sur le plan nutritionnel : l’idée n’était pas nouvelle – le « carburant humain » de l’entreprise était essentiellement une boisson protéinée renommée créée par un ancien expert en suppléments de musculation – mais nouvelle forme de travail en a fait un succès rapide.
La promesse de Huel était simple : un repas en quelques secondes qui était plus facile, moins cher et, surtout, plus nutritif que n’importe quelle alternative de restauration rapide. Au cours de ses cinq premières années, Huel est passé d’un chiffre d’affaires de 3 millions de livres sterling à plus de 72 millions de livres sterling en 2019.
Il a d’abord connu le succès dans la finance et les start-ups, où des milliers de « Hueligans » ont adopté la bouillie de repas tout-en-un pour tenter de maximiser leur productivité. Ses partisans ont adoré la possibilité qu’il offrait de couper leurs pauses déjeuner tout en leur fournissant les nutriments et les vitamines nécessaires pour leur donner un avantage de productivité.
Bientôt, la marque a fait irruption dans les cercles de la Silicon Valley et dans les bureaux et lieux de travail ordinaires du monde. Les marques imitatrices ont rapidement fait leur apparition et en 2020, les clients ont fait la queue pour le lancement de la dernière gamme de plats séchés « chauds et salés » de Huel.
Alors que les travailleurs ressentent la pression de ne pas tenir compte de leurs propres besoins humains comme un inconvénient à mettre de côté pour le profit, des produits comme Huel trouvent une niche confortable dans nos environnements de travail, nous permettant de maximiser un modèle néolibéral d’efficacité personnelle. Une pause déjeuner rapide et généralement sans joie est devenue la norme non seulement en Grande-Bretagne, mais dans tous les coins du monde où les travailleurs peinent.
Alors que le verrouillage a forcé beaucoup d’entre nous à quitter le bureau, il a également ébranlé l’emprise du travail sur nos vies humaines. Cela a offert aux travailleurs de toutes les industries une chance de réévaluer la façon dont nous passons notre temps : une chance de prendre du recul par rapport aux normes misérables et d’examiner les influences qui nous poussent vers elles.
Dans le cas de l’alimentation, c’est une chance de pousser vers un modèle qui nous laisse des espaces de pauses et de loisirs, et qui ne nous traite pas comme des machines humaines responsables de notre propre entretien. Nous avons la possibilité de rejeter ce qui nous a été servi pour quelque chose d’entièrement nouveau.
Tout comme les syndicats se sont battus pour d’innombrables changements positifs dans notre équilibre entre vie professionnelle et vie privée, nous devons examiner ce que nous pouvons faire d’autre pour le bien de tous. Nous devons lutter pour une culture du lieu de travail où la joie, le confort et la liberté sont considérés comme des éléments essentiels de notre vie.
La source: jacobinmag.com
