Lettre de Crimée : Yalta à Simferopol

Il s’agit du vingt et unième volet d’une série sur un voyage, en train et à vélo, à travers la Russie jusqu’en Crimée peu avant le début de la guerre.

Au moment où j’avais fait du vélo autour du palais de Livadia et de Yalta, l’après-midi était devenu chaud et j’avais perdu tout intérêt à rouler plus loin sur la côte pour voir les palais de Vorontsov et de Koreiz, où, respectivement, les délégués britanniques et russes ont séjourné pendant la Conférence de Yalta. La route côtière n’avait pas beaucoup d’accotement pour les vélos, et les voitures russes roulent comme Staline l’a négocié – avec abandon. Au lieu de cela, j’ai décidé de quitter Yalta cet après-midi et de me diriger vers Simferopol, où j’avais un billet de train de nuit pour Krasnodar.

Lorsque je planifiais mes voyages et imaginais mon séjour à Yalta, au-delà de Livadia et de la conférence de Yalta, je voulais voir la maison de Tchekhov et certains des autres palais de la ville, et je voulais prendre les eaux de la mer Noire, comme si un invité dans un sanatorium soviétique. Mais alors que je retournais à Yalta et à mon hôtel, les rues de la ville étaient remplies de ruisseaux de boue qui s’étaient déversés des collines et des camions de l’armée distribuaient de l’eau aux habitants qui apparaissaient avec des brassées de cruches en plastique. Et si les pluies revenaient et que je me retrouvais coincé à Yalta ? Je manquerais mon train de Crimée aller puis mon vol de retour.

La ligne de tramway la plus longue du monde

J’étais heureux de quitter mon hôtel (et son propriétaire grincheux) et de descendre la longue colline jusqu’à Yalta, où j’ai tourné à gauche le long d’une rivière tumultueuse et j’ai roulé vers le nord jusqu’à ce que j’arrive à une gare routière.

Là, après avoir cherché, j’ai trouvé ce qui est présenté comme le plus long trolleybus du monde, qui relie Yalta à Simferopol, un trajet d’environ trois heures avec cinquante-sept arrêts, bien que les deux villes ne soient distantes que d’une cinquantaine de kilomètres.

J’attendais avec impatience la balade, car je roulerais le long de la côte, verrais Massandra et ses célèbres vignobles, et traverserais les montagnes entre la côte et la capitale de Crimée. Je pourrais être tôt à Simferopol pour mon train de nuit vers Krasnodar, mais je pourrais trouver un restaurant à Simferopol, faire du vélo dans le centre-ville et lire mon livre à la gare. Il y avait de pires façons de passer un après-midi de fin juin que d’attendre dans un train.

Il n’y avait que quatre passagers sur le chariot au départ de Yalta. J’ai payé environ 1,50 $ pour mon billet et j’ai choisi un siège à côté d’une fenêtre ouverte à l’arrière. J’étais sur le côté gauche pour voir le château de Massandra, célèbre pour ses vins doux tsaristes (un peu comme les Sauternes) qui mettent souvent soixante ans à mûrir (ce qui en Crimée signifie l’équivalent d’environ cinq changements nationaux).

Un de mes amis de train, au début de l’indépendance de l’Ukraine, a acheté une grande quantité de vins Massandra, puis, autant que je sache, les a vendus bouteille par bouteille pour un excellent gain.

La seule autre histoire de Massandra qui me vient à l’esprit est celle de la visite post-présidentielle de Silvio Berlusconi en Crimée en 2015 en compagnie de Vladimir Poutine. Le voyage a été condamné en Occident pour avoir approuvé l’occupation russe de la Crimée, mais ce qui a le plus exaspéré les critiques, c’est que Poutine a demandé au directeur général de la cave de déboucher une bouteille de Jeres de la Frontera de 1775, alors estimée à environ 100 000 $, qu’il a partagé avec son invité.

Inquiétant de la perte en 2014 de la cave et de ses nombreux actifs dans les caves sous le château, le gouvernement ukrainien a déposé des accusations criminelles contre le gérant pour vol de sa propriété. Vraisemblablement, dans tout règlement de paix après la guerre, la valeur de la propriété viticole perdue devra être jugée.

Massandra et ses vignobles

Que j’aie vraiment vu le palais d’été de l’ancien tsar, qui est au cœur des opérations viticoles, est pour moi une question ouverte. Je savais où chercher, mais entre la ligne de tramway et le château, en plus des vignes, quelques pins obscurcissaient ma vue.

Je suppose que j’aurais pu descendre du tramway et faire du vélo jusqu’au château, mais à ce moment-là, mon esprit était fixé sur Simferopol, et j’étais heureux de prendre le tramway à travers les vignobles qui s’étendent le long de la longue colline entre les châteaux et la mer.

J’ai été frappé par le fait que la côte entre Yalta et Alushta, où le chariot se dirigeait vers l’intérieur des terres, était plus douce et plus séduisante que la dure côte qui va de Sébastopol à Yalta.

Sur les pentes de nombreux vignobles, j’ai pu voir des grues de construction et des immeubles de grande hauteur nouvellement construits, qui font apparemment partie du butin de l’annexion, du moins pour les copains de Vladimir Poutine.

Outre les MacMansions qui poussent sur la côte de la mer Noire et quelques nouveaux bâtiments à Sébastopol, le reste de la Crimée pourrait bien être une terre oubliée, avec de nombreuses fermes abandonnées et des villages perdus dans le temps. Cela m’a amené à me demander si la Russie avait le moindre intérêt pour la Crimée, à part le commerce intérieur le long de la côte de la mer Noire et quelques bases militaires. Une grande partie du reste ressemblait à un terrain vague.

La capitale de Crimée de Simferopol

La ligne de tramway suit l’itinéraire que Winston Churchill et Franklin Roosevelt, et leurs équipes, ont emprunté de l’aérodrome de Saky à Yalta en février 1945. Ensuite, les routes ont été défoncées, victimes de la guerre, et les trajets ont pris des heures dans le froid et l’obscurité. À un moment donné, la voiture de Roosevelt s’est arrêtée pour un pique-nique. Et c’est à peu près à cette époque que Churchill a plaisanté sur la Crimée comme lieu d’une conférence : « Si nous avions passé dix ans en recherche, nous n’aurions pas pu trouver pire endroit.

A ma grande joie, le chariot m’a déposé à Simferopol sur une grande place en face de la gare. J’avais des heures d’avance pour mon train, mais cela ne me dérangeait pas le moins du monde, car j’étais hors de Yalta et de ses coulées de boue, et à une distance frappante, à mon avis, de rentrer chez moi. J’ai vérifié que le train de nuit pour Krasnodar était à l’heure – c’était le cas – puis je suis parti à la recherche du centre-ville de Simferopol et du dîner, ce qui n’était pas très évident un dimanche soir.

J’ai suivi les voies du tram pour me rendre au centre-ville de Simferopol, et de là, même si je savais qu’il serait fermé, le musée d’histoire de Crimée. J’aurais aussi aimé voir le musée d’art local, car j’avais vu certaines de ses photos en ligne lors de mes recherches sur mes voyages. Il a des peintures de villages tatars, de la côte de la mer Noire de Crimée et des gorges des hautes montagnes, sur lesquelles le chariot avait grondé en remontant d’Alushta. À bien des égards, les peintures de paysages russes sont plus agréables que les voyages russes.

Liens familiaux avec la Crimée

Ce n’est qu’après avoir quitté Simferopol que je me suis souvenu que la famille russe de mon ami Mark Medish avait une maison dans la ville et que lors d’un de ses voyages avec son père, il était parti à la recherche de la maison familiale et l’avait trouvée. Je n’ai jamais rencontré son père, mais je sens qu’il était remarquable, en ce sens que le voyage de sa vie comprenait de grandir en Russie, de se battre pour l’armée russe à Stalingrad, puis de réussir à éviter le rapatriement forcé après Yalta et à s’installer aux États-Unis.

Au fil des ans, j’avais entendu des extraits de Mark dans des e-mails sur la vie de son père, et même sous une forme abrégée, ils ressemblaient à des passages de Jules Verne. Michel Strogoff : Le Courrier du tsar ou peut-être un roman d’aventures de GA Henty, dont l’auteur a écrit : À travers les neiges russes Une histoire de la retraite de Napoléon de Moscou.

À propos de Stalingrad, Mark m’a écrit :

L’unité antichar de l’Armée rouge de mon père (dirigée par le général de division GP Kotov, je crois) combattait principalement des Roumains dans l’armée du général de corps d’armée. [Constantin] Constantinescu-Claps. L’unité avait été mobilisée vers Stalingrad fin juillet 1942, mais se retira bientôt vers le sud et se rendit sur les rives de la rivière Manych aux unités allemandes sous [General Wilhelm] Liste en septembre 1942.

Quand j’ai demandé à Mark si son père était déjà retourné à Stalingrad, il a répondu qu’il était parti une fois avec la mère de Mark lors d’une croisière sur la Volga, ce qui, j’en suis sûr, a dû être doux-amer. J’ai alors demandé à Mark où la famille de son père avait eu des maisons, et il m’a répondu en m’envoyant des photos et cette remarque : « Nous avons visité la Crimée ensemble vers 2006. Super voyage. Nos maisons familiales à Simferopol, Yalta et Alushta sont restées sous une forme ou une autre.

Les maisons sur les photographies de Mark, en particulier celle de Simferopol, ressemblaient à des dizaines que j’avais vues lors de mon trajet à vélo vers le musée d’histoire, qui se trouvait à quelques kilomètres de la gare dans un vieux quartier.

Puis il m’est venu à l’esprit que le père de Mark aurait fait partie de ces soldats soviétiques capturés en Occident que Staline était si déterminé à rapatrier puis à exécuter (ou à envoyer au Goulag). D’une manière ou d’une autre, il a réussi à éviter ce sort, et quand j’ai demandé à Mark comment il avait survécu, il m’a répondu :

Mon père est devenu un Polonais. Il était polyglotte né à Minsk et changea facilement ses papiers pour Pinsk, qui se trouvait dans la Pologne d’avant-guerre. En tant que DP [Displaced Person], il a fait face à une audience du tribunal de rapatriement de trois personnes dans le cadre de «l’opération Keelhaul» à Munich en 1946-47. Ils ont accepté son statut de Polonais.

Ce qui l’a sauvé, c’est sa capacité à parler couramment le polonais sans accent, même s’il était russe. Peu de gens ont eu autant de chance ou de talent.

Le train de nuit pour Krasnodar

J’avais pensé trouver un restaurant avec une terrasse en plein air, où je pourrais garer mon vélo et surveiller mes sacs sans avoir à tout démonter et verrouiller le cadre.

Pour une raison quelconque, Simferopol en été avait une sensation de désolation, du moins dans le centre-ville. Pour la Russie, la Crimée ressemble à une zone d’occupation, même si de nombreux habitants ont voté pour la réunification avec la Russie.

J’ai fait une boucle à vélo près des jardins botaniques et chassé le long de la rue principale pour trouver des restaurants avec terrasse, mais à la fin j’ai été réduit à ramasser des sandwichs et des boissons dans plusieurs kiosques le long de la rue principale et à ramener mon pique-nique au chemin de fer station.

Au moins la gare de Simferopol, qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, est digne des tsars (qui l’utiliseraient sur le chemin des vacances à Yalta), et j’ai installé mon dîner sur un banc de plate-forme près d’un lit de bien entretenu fleurs.

Le train de nuit pour Krasnodar est parti au crépuscule, et dans ce train j’étais de retour en première classe. Malheureusement, mon compagnon de compartiment – je sais, ça ne ressemble pas à de la première classe – était un militant anti-masque, malgré tous les panneaux affichés sur le quai et dans le train. Quand je me suis plaint au portier, elle a haussé les épaules et a dit : « C’est peut-être la loi, mais cela ne veut pas dire que nous devons la suivre.

Avec mon vélo et mes sacs sous ma couchette, qui était autrement confortable et offrait une large vue sur le paysage russe au coucher du soleil, je me suis installé avec mes cartes et mon livre, pensant que si mon compagnon de voyage m’ennuyait en ne se masquant pas, j’ennuyerais lui avec ma lampe de lecture. Finalement, comme s’il s’agissait d’un autre cycle de négociations à Yalta, il a sorti son masque et j’ai éteint ma lumière.

Ensuite : Krasnodar et le vol de retour. Les premiers versements peuvent être trouvés ici.